Alla säljs som högljudda, tre av sju låter 85 decibel
Ett fönsterlarm har en enda funktion: att låta. Talet som beskriver hur väl det
lyckas står nästan aldrig i rubriken.
Spannet bland larmen vi jämför är 85 till 130 decibel. Skalan är logaritmisk,
så det är inte en halvering utan två olika produkter:
Ungefär vad talen betyder i ett hus: 85 decibel motsvarar en dammsugare på en
meters håll och går att sova igenom två rum bort. 100 decibel är en gräsklippare.
130 decibel ligger vid smärtgränsen och hörs genom en stängd dörr.
Hela Nedis-familjen ligger alltså i botten, och den är samtidigt den enda
tillverkare i fältet som publicerar en fullständig specifikation. Det är ingen
slump: den som skriver ut talet skriver ut 85, och den som bara skriver
"högljudd siren" kan mena vad som helst.
Priset på hyllan är inte priset per fönster
Tre av de sju larmen levereras utan batterier, och det ändrar rangordningen.
Det billigaste larmet på hyllan blir alltså det tredje billigaste i praktiken,
och fyrpacket på 299 kronor blir billigare per fönster än ett enskilt larm på
119,90.
Räkna på antalet öppningar, inte på antalet fönster. I en normal villa är det
ytterdörren, altandörren, källardörren och fönstren i markplan, alltså fyra till
sex ställen. Övervåningen hoppar de flesta över.
Av-knappen är viktigare än decibeltalet
Fyra av de sju larmen stängs av med en knapp eller en strömbrytare på själva
dosan.
Tänk igenom vad det betyder. Larmet sitter på insidan av fönstret. Den som
krossat rutan eller brutit upp bågen står direkt framför av-knappen och kan
tysta sirenen med ett finger, oavsett om den ligger på 85 eller 130 decibel.
Två larm löser det, på var sitt sätt:
- Nedis ALRMD30WT kräver en fyrsiffrig kod på fronten. Den har dessutom tre
driftlägen, varav ett nödläge som startar sirenen direkt.
- Luxorparts flyttar av-knappen till en fjärrkontroll med 15 meters
räckvidd, alltså ut ur rummet helt.
Clas Ohlsons lägesväljare ligger däremellan: den har fem funktioner men ingen
spärr.
Ska larmet göra mer än att låta i några sekunder är det här det du ska titta på
först.
Magnetkontakt eller glaskross
De allra flesta fönsterlarm är magnetkontakter. Två delar sitter mitt för
varandra, och larmet går när de skiljs åt.
Det innebär en lucka. Krossar någon rutan och kliver in genom hålet bryts
kontakten aldrig, och larmet tiger.
Nedis ALRMGBD20WT lyssnar också efter ljudet av krossat glas och larmar i samma
ögonblick rutan går sönder. Den kostar tjugo kronor mer än deras rena
magnetvariant och är den enda i jämförelsen som gör båda sakerna.
Verisure säljer samma princip som en vibrationsdetektor, som larmar redan när
någon börjar bryta på fönstret. Den ingår bara i ett abonnemang och går inte att
köpa styckvis.
Mät bågen innan du beställer
Ett fönsterlarm sitter på fönsterbågen, alltså på den plats i huset där det
finns minst utrymme, och fönstret ska dessutom gå att öppna förbi det.
Spannet bland dem som anger måtten:
- Nedis ALRMD20WT: 76 × 8 × 76 mm, 41 g
- Nedis ALRMGBD20WT: 76 × 9 × 76 mm, 45 g
- Clas Ohlson 36-8496: 65 × 34 × 17 mm, magnet 36 × 10 × 14
- SkyddsExperten: 93 × 31 mm, magnet 50 × 13
- Nedis ALRMD30WT: 33 × 105 × 62 mm, 105 g
Åtta millimeter mot 105 är skillnaden mellan ett larm du glömmer bort och ett du
ser varje gång du går förbi. Knappsatsen kostar utrymme, och det är priset för
kodlåset.
Två av larmen i jämförelsen publicerar inga mått alls, varken hos butiken, hos
tillverkaren eller i manualen. Alla sju fästs med dubbelhäftande tejp utan
verktyg, så det är formatet och inte monteringen som skiljer dem åt.
Knappceller eller AAA
Batteriet avgör två saker: hur ofta du måste tänka på larmet och hur stor dosan
blir.
Knappceller som LR44, SR44 och CR2032 gör larmet tunt. De håller kortare, och
flera larm behöver tre eller fyra i rad för att driva sirenen. CR2032 är den
bästa av dem: den finns i varje mataffär och håller längst i den här
konstruktionen.
AAA räcker längre och kostar mindre per byte, men gör dosan större. Nedis
kodlåsvariant blir 105 millimeter hög just därför.
Kontrollera om de ingår. Luxorparts fyrpack kräver åtta AAA som säljs separat,
vilket lägger omkring 70 kronor på ett köp som såg ut att kosta 299.
Larmtid, och varför den sällan står utskriven
Ett fönsterlarm tjuter inte för evigt. Luxorparts anger 30 sekunder, vilket är
det enda publicerade talet i hela jämförelsen.
Trettio sekunder låter kort och är det inte. Poängen med ett fristående larm är
inte att hålla på tills polisen kommer, utan att göra situationen obehaglig
under de sekunder ett tillfällighetsinbrott avgörs. Ett larm som går i flera
minuter tömmer dessutom batteriet snabbt och blir något grannarna slutar
reagera på.
Att de andra sex inte anger något tal är inget att dra slutsatser av. Det är
helt enkelt en uppgift den här kategorin sällan publicerar.
Var larmet gör mest nytta
Ett fristående larm behöver varken ström, wifi eller täckning. Det gör det
användbart på ställen där ingenting annat fungerar.
Husvagn och husbil är den vanligaste användningen efter hemmet. Flera av
larmen marknadsförs uttryckligen för det. Utrymmet är trängre, så de tunnare
modellerna passar bättre, och 85 decibel räcker längre när du sover tre meter
bort.
Sommarstugan som står tom halva året, där det varken finns nät att koppla
upp mot eller någon som svarar på en app-notis.
Källarfönster och förrådsdörrar i ett hus som i övrigt har larm, som ett
billigt komplement på ställen ingen annars bevakar.
Hotellrum är ett eget fall, och där är ett dörrstopp med inbyggt larm ofta
bättre än en magnetkontakt, eftersom det både blockerar dörren fysiskt och
låter.
Dörrvakt, passagelarm och andra ord för samma sak
Handeln använder flera namn, och de betyder delvis olika saker.
Fönsterlarm och dörrlarm är samma produkt monterad på olika ställen.
Passagelarm och dörrvakt är samma dosa inställd på en vänligare signal,
oftast en ding-dong. Poängen är att höra när någon kommer eller går, inte att
skrämma. Clas Ohlsons larm kan ställas om mellan lägena, och Nedis kodlåsvariant
har tre driftlägen med samma tanke.
Vibrationsdetektor är något annat: den larmar när någon börjar bryta på
fönstret, alltså före både öppning och krossat glas.
Letar du efter den vänliga funktionen ska du söka på passagelarm eller dörrvakt,
för det står sällan i specifikationen.
Det finns inget oberoende test av fönsterlarm
Det är värt att säga rakt ut, eftersom flera sidor på nätet antyder motsatsen.
Råd & Rön har inte provat fristående fönsterlarm. Stiftung Warentest har provat
smarta larmsystem och mekaniska fönstersäkringar, vilket är två andra produkter.
Norska tek.no nämner dem inte alls.
Vår rankning bygger därför på tillverkarnas publicerade specifikationer, på de
manualer butikerna länkar och på priser vi läst hos butikerna och daterat.
Decibeltalen är tillverkarnas egna uppgifter och inte något vi mätt.
Det är också skälet till att vi utelämnar de vitmärkta larmen på Amazon, CDON
och Fyndiq. Samma dosa säljs där under fem olika namn med olika angivna
decibeltal, och ett tal utan tillverkare bakom sig går inte att jämföra med ett
som Nedis skrivit under.
När du i stället ska köpa en sensor
Ett fönsterlarm löser ett smalt problem bra och allt annat dåligt.
Det talar om för den som är hemma att något öppnats. Det gör ingenting åt att
du är på jobbet, det sparar ingen historik, det kan inte tända en lampa, och du
får aldrig veta att det larmat om du inte var där.
Vill du ha något av det ska du köpa en dörr- och fönstersensor i stället. Den
kostar 129 till 499 kronor, kräver oftast en hubb, och skickar en notis till
telefonen i stället för att tjuta. Vi jämför tolv av dem på en egen sida.
Många hem vill ha båda: sensorer på de öppningar man vill veta om, och ett
högljutt larm på källarfönstret där ingen hör en notis ändå.
