Börja med var du ska mäta, inte med vad du ska mäta
Det är den enda frågan som avgör vilken mätare som är rätt, och svaret har
fyra nivåer. De heter mätkategorier, står tryckta på varje mätare som CAT
följt av en romersk siffra, och de beskriver miljön, inte hur bra
instrumentet är.
- CAT IV är elnätets anslutning. Mätarskåpet, servisledningen från stolpen,
huvudcentralen. Varje ledning utomhus räknas hit, även en nedgrävd, eftersom
ett blixtnedslag i närheten inducerar en spänningstopp i den.
- CAT III är fast installation. Elcentralen i villan eller lägenheten,
flerfasmotorer, fördelningsskåp, och uttag som sitter närmare än tio meter
från centralen.
- CAT II är vägguttaget och det som sitter i det. Apparater, handverktyg,
hushållslast, långa grenledningar.
- CAT I är skyddad elektronik och lågenergikällor.
Ju högre nivå, desto mer energi kan en spänningstopp bära med sig, och desto
mer måste mätaren tåla utan att bli farlig. Fluke ger i sin egen skrift om
multimetersäkerhet ett råd värt att följa: välj efter den högsta kategori du
kan råka hamna i, inte efter den du planerar att mäta i. Samma apparat bär
ofta två nivåer. I en kontorsmaskin är nätdelen CAT II och elektroniken bakom
den CAT 0, och det är inte realistiskt att stå och sortera medan man mäter.
Av de femton mätare vi jämför bär tre någon CAT IV-nivå, åtta har CAT III som
högsta, tre har CAT II och en har CAT I.
Talet efter klassen är inte en fortsättning på samma skala
Efter kategorin står en spänning: CAT III 600 V, CAT II 1000 V. Det ser ut
som om det högre talet vore den starkare mätaren. Det är det inte.
Fluke publicerar provvärdena, och de förklarar varför. Varje kategori provas
med en topptransient ur en källa med bestämd impedans:
Titta på de två raderna med 6 000 volt. Samma spänning, men tvåohmskällan
lämnar sex gånger strömmen genom instrumentet. Flukes egen slutsats är att
CAT III 600 V-mätaren har klart bättre transientskydd än CAT II 1000 V-mätaren,
trots att spänningstalet ser lägre ut.
Vad du gör med det: läs kategorin först och spänningen sedan. En mätare
märkt CAT II 1000 V är inte godkänd för en elcentral hur högt talet än är.
Klassen är inte starkare än säkringen bakom den
Här ligger kategorins verkliga skillnad, och den står nästan aldrig i butiken.
En multimeters strömingång har en impedans kring hundradelar av ett ohm.
Spänningsingången har tio megaohm. Lämnar du mätsladdarna i amperehålet och
råkar mäta spänning blir den låga impedansen en ren kortslutning, och det
spelar ingen roll vad ratten står på, eftersom sladdarna sitter fysiskt i ett
hål som är byggt för att släppa igenom ström. Flukes formulering är att
säkringarna är det enda som står mellan en olägenhet och en katastrof.
Inom samma CAT III 600 V spänner fältet fyra gånger:
- Fluke 115: 11 A märkt 1 000 V, sandfylld, brytförmåga 17 kA
- Elma BM257s: 11 A märkt 1 000 V, brytförmåga 20 kA
- Uni-T UT139A: 10 A och 0,2 A, båda märkta 600 V
- Extech 381676A: 400 mA märkt 600 V
- Extech EX330: 10 A och 500 mA, båda märkta 250 V, i glas
Den sista är inte vår slutsats utan Extechs egen uppgift, ur samma
bruksanvisning som på förstasidan anger CAT II 1000V & CAT III 600V.
Sanden i Flukes säkring är inte en detalj. Fluke förklarar att den absorberar
chockenergin, smälter till glas vid de temperaturer en kortslutning ger, och
stryper syret så att ljusbågen inte kan fortsätta brinna.
Och det här är prövat av en myndighet. Elsäkerhetsverket återkallade i mars
2023 fem Beha-Amprobe-modeller, ärende 23EV1513, med motiveringen att
säkringen var felaktigt dimensionerad för CAT III 600 V-applikationer, att
brytförmågan inte räckte vid spänning över 250 volt mellan A- och
COM-terminalerna, och att en ljusbåge kan uppstå med risk för allvarlig
kroppsskada eller dödsfall. Beha-Amprobe ägs av Fluke.
Vad du gör med det: leta upp säkringens märkning i bruksanvisningen innan
du köper. Åtta av femton mätare här har uppgiften publicerad. Hittar du den
inte är det inte ett bevis på att säkringen är dålig. Men det är en uppgift du
inte kan kontrollera på det som ska skydda dig.
CE-märket är inte ett provningsbevis
Det står på varje mätare som säljs i EU, och det säger mindre än man tror.
Elsäkerhetsverkets egen beskrivning är att CE-märket är tillverkarens
försäkran om att produkten uppfyller bestämmelserna. Tillverkaren får alltså
självcertifiera, utfärda sin egen försäkran om överensstämmelse och sätta
märket. Fluke skriver samma sak från andra hållet: CE är ingen garanti för
oberoende provning, och man ska vara särskilt försiktig med formuleringar som
designed to meet specification.
Det Fluke rekommenderar i stället är en symbol och ett listningsnummer från ett
oberoende provningslabb: UL, CSA, TÜV eller motsvarande. Av femton mätare
anger fyra någon sådan listning: Elma BM821s och Extech anger UL, Uni-T UT139A
anger både UL och CSA genom ETL, och Uni-T UT125C och UT210D anger cETLus.
CE-märket ska finnas. Det är ett villkor för att få säljas, inte ett kvitto på
att någon provat.
Ett tal i tabellen gäller inte varje rattläge
Extech är ensam i fältet om att skriva ut det här, och det gäller sannolikt
fler mätare än deras.
Deras bruksanvisning för 381676A anger överlastskyddet per funktion:
600 volt på spänningsmätning, men 250 volt på resistans, kontinuitet, diod
och logik. EX330 har samma mönster: 600 volt på volt, 250 på frekvens,
resistans, kapacitans, diod, kontinuitet och temperatur.
Mätaren är alltså inte 600-voltsklassad i varje läge. Ratten avgör.
Två pennmätare lägger till ett andra villkor. Extech 381676A anger att det röda
probskyddet ska sitta på vid mätning i kategori III eller högre, och att man
vrider av det för kategori II eller lägre. Kyoritsu 1030 anger att klassen
gäller when the cap is attached to the test lead. För en penna som köps
just för att komma åt trånga utrymmen är det precis den detalj man plockar bort.
Vad du gör med det: mät spänning i spänningsläget. Ska du mäta resistans i
en krets som kan vara spänningssatt är det spänningen du ska mäta först, i
rätt läge, och koppla bort matningen innan du byter.
Sant effektivvärde, och varför du behöver det
Sant effektivvärde, True RMS, betyder att mätaren räknar ut
växelspänningens verkliga värde i stället för att anta att kurvan är en ren
sinusvåg.
En mätare utan det gör en medelvärdesmätning och multiplicerar med en konstant
som bara stämmer för en perfekt sinus. Det gäller inte för något som styrs
elektroniskt: dimrar, frekvensomriktare, switchade nätdelar, LED-drivare,
laddare. På sådan last kan avläsningen bli flera tiotal procent fel, och
ingenting i displayen säger till.
I ett modernt hus är det ungefär allt. Fjorton av femton mätare vi jämför har
det, vilket gör det nästan till ett grundkrav. Men den femtonde är inte den
billigaste, så det går inte att räkna med att priset avgör.
Counts är upplösning, inte noggrannhet
De två blandas ihop i handeln, och de är olika saker.
Counts är det högsta tal displayen kan visa. En mätare med 2 000 counts
visar 230,0 volt men aldrig 230,05, eftersom sista steget är en tiondel. En med 20 000
counts visar två decimaler över hela området.
Noggrannhet är hur nära det visade talet ligger det verkliga, och anges
som ±(0,5 % + 2): en halv procent av avläsningen plus två siffersteg.
En mätare kan alltså visa fyra decimaler och ha flera procents tolerans. Det är
samma sak som på pH-mätare, där upplösningen säljs som om den
vore noggrannheten.
Counts spänner tio gånger i det här fältet, från 1 999 till 20 000, och
talet följer inte priset: Uni-T UT139A för 420 kronor visar 1 999 steg, Fluke
115 för 2 599 visar 6 000, och vinnaren för 487 visar 20 000.
⚠️ Läs modellkolumnen, inte serierubriken. Uni-Trends bruksanvisning anger
1 999 counts för UT139A, 4 000 för UT139B och 6 000 för UT139C i en tabell som i
övrigt ser ut att gälla hela serien. Samma modell mäter dessutom varken
kapacitans eller frekvens, vilket syskonen gör.
Noggrannheten skiljer inte fältet, och det är värt att veta
Det här är siffran hela kategorin säljs på, och den graderar nästan ingenting.
Av sju mätare med publicerad grundnoggrannhet anger sex stycken ±0,5 procent
på likspänning, över ett prisspann på 6,2 gånger. Uni-T UT139A för 420 kronor
och Fluke 115 för 2 599 anger båda ±(0,5 % + 2). Enda undantaget är Elma
BM821s på ±0,08 procent.
Det är samma sak vi fann på lasermätare, där Gör Det Själv mätte
sex mätare mot deras egna löften och alla sex klarade det.
Vad du gör med det: sluta jämföra procenttalet mellan mätare i samma
prisklass. Titta på sifferstegen i stället. + 1 mot + 5 vid samma halva
procent är en verklig skillnad, och lägg pengarna på klass, säkring och
mätområde.
Mätområdet är inte samma sak som klassens spänning
Två mätare i jämförelsen visar hur långt de kan gå isär.
Limit DM 320 är märkt CAT III 600 V och mäter 500 volt. Teng Tools DM550
är märkt CAT I 600 V med CAT II 300 V och mäter 250 volt, alltså tjugo volt
över ett svenskt vägguttag.
Klassen säger var mätaren får användas. Mätområdet säger vad displayen kan
visa. De behöver inte mötas, och handeln skriver dem ofta som om de vore ett
enda tal.
Strömområdet spänner ännu bredare: från 400 milliampere hos Uni-T UT125C till
200 ampere hos tångmätaren UT210D, alltså femhundra gånger. En vanlig
multimeter stannar vid 10 ampere, eftersom mer inte går genom en säkring och en
rattkontakt.
Tång eller sladdar?
En vanlig multimeter måste bli en del av kretsen för att mäta ström. Du
bryter kretsen, kopplar in mätaren i serie, och all ström går genom mätarens
säkring och rattkontakt.
En tångmultimeter mäter i stället magnetfältet runt ledaren. Kretsen rörs inte,
ingen säkring är inblandad, och därför finns det ingen säkringsmärkning att
kontrollera på en tångmätare, vilket är något helt annat än att uppgiften
saknas.
Det andra skälet är storleken på talet. Uni-T UT210D mäter 200 ampere på både
växel- och likström. Likströmsdelen är det ovanliga: en startmotor, ett
bilbatteri eller en solcellsanläggning ger tal ingen annan mätare i fältet
kommer åt. Ska du felsöka ett urladdat batteri eller mäta vad en
batteriladdare faktiskt levererar är det tången som gäller.
Priset ligger i klassen. UT210D anger CAT II 600 V och CAT III 300 V, alltså
inte en elcentral vid 400 volt.
Vad det oberoende testet faktiskt visade
Det finns ingen svensk provning av multimetrar. Vi har sökt hos Råd & Rön, som
har provat multiverktyg men inte multimetrar, och hos Testfakta, som inte har
något. Sex svenska jämförelsesidor namnger ändå de två, utan URL, utan år och
utan att säga vad som mättes.
Den enda riktiga provningen vi hittat är amerikanska TechGearLab, som köpt
och provat elva mätare sida vid sida med publicerad viktning: likströmsmätning
30 procent, växelströmsmätning 30, övriga funktioner 15, användarvänlighet 15,
medföljande prober 10.
Deras resultat rankar ingenting på den här sidan, av ett enkelt skäl: bara två
av de elva säljs i Sverige, och ingen av dem ingår i vårt fält. Ett kriterium
kräver en källa som når varje produkt som jämförs.
Vad deras siffror ändå säger är att spridningen mellan mätare låg på
funktioner och användarvänlighet, inte på mätprecision. Det är samma slutsats som
vår egen noggrannhetsjämförelse pekar mot.
Vad du ska betala
Under 500 kronor finns rätt säkerhetsklass, rätt märkta säkringar och sant
effektivvärde. Det är den viktigaste upptäckten på den här sidan: en mätare för
420 kronor kan ha CAT III 600 V, säkringar märkta 600 volt och listning hos
både UL och CSA. Vad du avstår från är upplösning och extrafunktioner.
Runt 700 kronor köper fyra tusen steg i displayen, kapacitans och frekvens.
Det är kategorins tydligaste prissteg och det enda vi kan säga är väl motiverat.
Runt 2 000 till 2 600 kronor köper en dokumenterad säkring, en oberoende
labblistning och i ett fall CAT IV. Om du mäter i en central och ska kunna visa
var varje siffra kommer ifrån är det rimligt betalt. Om du felsöker i ett uttag
är det mycket pengar för en klass du inte använder.
Över 8 000 kronor finns i handeln och ligger utanför den här jämförelsen.
⚠️ Det finns ingen prisnivå där du kan sluta läsa specifikationen. Fältets
lägsta säkerhetsklass sitter i en mätare för 911 kronor, och dess högsta
klasskombination i en för 487. Priset förutsäger inte klassen, och klassen är
det som avgör var mätaren får användas.
Ska du också leta efter dolda kablar i väggen innan du borrar är det en annan
sorts instrument: se regelsökare.